Как да снимате нощен пейзаж. Светлина в живописта

Виждали ли сте някога снимки на звездното небе с милион звезди и млечния път през цялата снимка? Искате ли да се научите да стреляте по същия начин? Време е да овладеете основите на астрофотографията. Първо, нека да разберем какво ни трябва, за да получим добра снимка. Първо, струва си да разберем какво искаме. В астрофотографията има много различни обекти и опции за снимане. Можете да снимате чисто звездно небе, да заснемете звездни следи или да заснемете класически пейзаж с небе, осеяно с пунктирани звезди. В рамките на тази статия ще анализираме само един сюжет - звезди-точки.

Текст и снимка: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 сек, ISO 6400.

Млечният път над изоставен параклис в село Немята в Национален парк Кенозерски, Архангелска област

И така, какво трябва да направим, за да получим ефектна снимка на звездното небе? Първо, подгответе се. И преди всичко технически. За съжаление, астрофотографията, за разлика от обичайния дневен пейзаж, поставя високи изисквания към технологиите. Най-добре е да отидете на лов за звездното небе с пълнокадрови DSLR като Nikon D850. Сдвоете камерата си с бърз широкоъгълен обектив като AF-S Nikkor 14-24 f / 2.8. За мен това е основният обектив за всички нощни пейзажи и всички снимки в тази статия са заснети с него.

Защо точно тази комбинация. Нека го разберем. Искаме да уловим светлината на звездите. Много избледняла, трябва да кажа, светлината. Затова ще настроим камерата да улавя възможно най-много светлина. Нека започнем с ISO блендата. Този параметър трябва да бъде настроен на 3200 или дори по-висок. Заснех някои от нощните си пейзажи на 6400 и дори по-високи стойности, така че по-късно, при последваща обработка със специални методи, да потискам шума. Ето защо имаме нужда от камера, която дава приемливо съотношение сигнал/шум, а пълноформатните камери се справят най-добре с тази задача.

Следващият "източник" на светлина е диафрагмата. Колкото по-широко го отворим, толкова повече звезди ще се появят на нашата снимка. И тук се нуждаем от обектив с висока бленда, който ще даде отлично качество на изображението дори при максимално отворена бленда.

Е, и последният термин е откъс. Изглежда, защо да се занимавате с висока ISO и оптика с висока бленда, ако можете просто да зададете по-висока скорост на затвора. Но тук ни очаква изненада – нашата Земя не стои на едно място. За нас това означава, че всички звезди на небето бавно се въртят около Полярната звезда. Така че, ако зададем скоростта на затвора на по-дълга, тогава вместо звезди-точки ще получим звездни следи. Разтегнати достатъчно дълго, те могат да имат интересен ефект, но късите тирета вместо точки няма да изглеждат много добре. Така че трябва да ограничите експозицията си. Колко да изложа? За да направите това, трябва да запомните простото правило от шестстотин. За да получите скорост на затвора за секунди, при която звездите няма да се замъглят в следи, трябва да разделите 600 на фокусното разстояние на обектива. Не търсете физическо значение в тази формула - няма такова. Просто го приемете за даденост. И така, какво получаваме от това правило? Да кажем, че снимаме нашия астро пейзаж с 14 мм обектив. Тогава получаваме 600/14 = 42 секунди. Но какво ще стане, ако снимаме една и съща сцена с обектив с 50 бленда? 600/50 = 12 секунди. Ще ви трябва много бърз обектив, за да получите красиви снимкизвездно небе.

Това правило обаче е много условно и колкото повече се отдалечаваме от Полярната звезда, толкова повече звездите ще се размиват в следи. Освен това ще бъде доста проблематично да се изработи експозиция от 40 секунди без специално дистанционно управление. Затова снимам всичките си нощни пейзажи на 14 мм със скорост на затвора 30 секунди, при ISO не по-тъмно от 3200 и бленда 2,8. Очевидно се нуждаете от стабилен статив, за да снимате с тези настройки.

С подредени настройки, но това все още не е достатъчно за добър нощен пейзаж. Трябва да сте на точното място в точното време. Първо, нека разберем мястото. Забелязали ли сте, че в мегаполиса могат да се видят само най-ярките звезди. Всичко е свързано със светлинното замърсяване. Градът е толкова светъл, че просто задръства със светлината си избледнялата светлина на звездите. Ето защо, за да получите добра снимка, опитайте се да се измъкнете възможно най-далеч от големите градове, градове и дори села. И така, за да снимам параклиса в село Вершинино в националния парк Кенозерски, помолих администрацията на парка да изключи архитектурното осветление на параклиса, тъй като мощните прожектори напълно изпълниха звездното небе. Ако искате да снимате осветен отзад обект, вземете фенерче, което излъчва тесен лъч светлина, и го използвайте като светлинна четка.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 сек, ISO 3200.

Но не само градовете могат да създават нежелани акценти. Когато организирате нощни снимки, обърнете голямо внимание на фазата на луната. Пълнолуние или луна, осветена с повече от половината, ще виси на небето почти цяла нощ и ще даде мощно осветление. Идеалното време за снимане през нощта е напълно безлунна нощ. Подходяща е обаче и фаза, по-малка от половината – луната ще осветява пейзажа с интересна светлина, а също така можете да снимате изгрева или залеза на луната, когато има светлина и се виждат звездите.

И така вие се въоръжихте с техника, изчакахте безлунна и, не по-малко важно, безоблачна нощ. Какво следва? Проучване на мястото, разбира се. Като начало трябва да се разхождате из мястото за снимане през деня - разгледайте по-отблизо, потърсете преден план, обмислете бъдещия си кадър. Правенето на всичко това през нощта ще бъде изключително проблематично. Например избирам точка за снимане и я маркирам на картата в безплатния софтуер MapsME - това помага да не прескачате храстите през нощта. Не забравяйте и Млечния път. В идеалния случай, ако той е в кадър, защото самото звездно небе може да изглежда скучно. Млечният път се върти с всички звезди, така че би било добра идея да се предвиди кога ще стигне до правилното място. За това използвам програмата PhotoPills. Програмата директно върху изображението с камерата показва Млечния път точно време... По същия начин може да показва времената на изгрев и залез на слънцето и луната. Програмата съществува за iOS и Android и я смятам за една от най-добрите програми за фотограф.

Намерихте бъдещия си кадър, върнахте се на мястото, което търсехте, разгънете статива, настроихте камерата. Но как можете да се фокусирате в такъв пълен мрак? Много просто. Вземете телефона си, включете фенерчето на него, преместете го на около седем метра от вас и запалете някакъв камък. Полученото светло петно ​​може лесно да се фокусира с помощта на автофокус. Сега автофокусът трябва да бъде изключен. Напълно. В общи линии. Освен това е по-добре да залепите фокусиращия пръстен на камерата с парче електрическа лента, за да не го преместите случайно. Вече имате фокус върху звездата за останалата част от нощта. Телефонът може да бъде изваден от рамката. Между другото, ако снимате повече от един, тогава можете да помолите приятеля си да отстъпи 7-8 метра и да се осветите с фенерче и да се фокусирате върху него. След фокусиране, цялото допълнително осветление може да бъде изключено.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f / 2.8G ED, f / 2.8, 30 сек, ISO 3200.

Светлините на село Вершинино осветяват параклиса в националния парк Кенозерски, Архангелска област

Но как да кадрирате кадър в непрогледен мрак? Съветвам ви да изключите камерата, така че ярка сервизна информация да изчезне от визьора - през нощта това ще ви заслепи силно. След това трябва да започнете да надниквате във визьора и постепенно зрението ви се адаптира към тъмнината и започвате да виждате отделни контури, а след това и цялата картина. След като зрението ви свикне с тъмнината, кадрирайте кадъра. Сега камерата може да се включи, да зададете желаните параметри и да направите пробна снимка. Възможно е да се наложи да построите малко рамката, да коригирате хоризонта или да промените композицията, но това вече са подробности. Приятна нощна стрелба! И още един приятелски съвет - не забравяйте да върнете ISO на 64 веднага след заснемане. В противен случай изведнъж ще настъпи очарователна зора и имате ISO 3200.

Първото нещо, което се препоръчва на начинаещия фотограф, е да се придържа към часовете за снимане през деня. Когато снимате през деня, винаги е по-лесно да разберете как работят основните принципи на фотографията. В същото време не трябва да нарушавате правилата, доказани през годините, върху които са израснали не едно поколение опитни фотографи. Една от препоръките е да снимате през златен час, когато слънцето не е високо над хоризонта и изходящата светлина осигурява най-мекото осветление и образува най-красивите от всички видове сенки. Но все още има време, когато светлината е възхитителна и необичайна.

Ако сте завладяни от мисли, че е време да направите следващата стъпка, или просто искате да опитате нещо ново, предлагаме да правите снимки вечер и през нощта. По-долу са някои полезни съвети за снимане на тъмно, които да ви помогнат да научите повече за творческото си пътешествие.

• Идеален, ако се появи във вашия арсенал. Днес производствените компании пускат на пазара безброй модели стативи. Всеки е проектиран за собствените си цели. Разбира се, за предпочитане е да закупите аксесоар от надежден производител, който отговаря на всички изисквания.

Вече писахме подробно за това на какви характеристики трябва да обърнете внимание при избора на статив в материала: "". За начинаещ, който да овладее тънкостите на фотографския занаят на потребителя, е за предпочитане да избере стабилен, но не тежък модел статив, който е лесен за настройка и пренасяне от място на място.

При условия на слаба осветеност наличието на статив ще ви позволи да използвате дълги експозиции и едновременно с това да получите ясно, замъглено изображение. Потребителят не трябва да "не диша", когато натиска спусъка на камерата. Поставянето на фотоапарата върху статив ви позволява да се наслаждавате на снимането дори при неблагоприятни условия на осветление.

• Не е необходима светкавица. За снимане на вечерни пейзажи, трябва да се каже откровено, ще бъде напълно безполезно. Ето защо не се колебайте да го изключите. Тези, които вече уверено използват в работата си и в същото време се чувстват напреднал фотограф (което, като цяло, не е далеч от истината), могат спокойно да облекчат пътническата си раница и да забравят светкавицата у дома.

Контролът върху крайното изображение ще трябва да се извършва ръчно. Ако изпитвате затруднения при ръчното регулиране на камерата, използвайте творческите режими: скорост на затвора или приоритет на блендата. С тяхна помощ един от параметрите ще трябва да бъде променен, вторият автоматично ще бъде зададен правилно от самата система.

Ако по някаква причина все още се съмнявате дали да отидете да снимате вечерните пейзажи, не забравяйте известен изразче преди да кажеш не, първо трябва да опиташ.

Не забравяйте, особено ако сте нов в цифровата фотография, когато не работи първия път, трябва да опитате втория и третия. Изпотете се над вечерните си снимки, тогава ще постигнете резултата. Рано или късно. Съжалявате ли за картата с памет? Влак!

Обикновено всички, които вземат фотоапарат за първи път, се съветват първо да се научат да правят снимки през деня. И това е съвсем естествено. В крайна сметка, ако снимате през дневните часове, ще ви бъде много по-лесно да разберете как работи фотографията по принцип. И ни се струва, че няма абсолютно никаква нужда да нарушаваме това правило. Не е измислено от нас и не вчера, а много, много отдавна. На това правило са израснали огромен брой фотографи и истински майстори на изкуството на фотографията.

Друга полезна препоръка от старите майстори ни казва, че е много добре да се снима в така наречения „златен час”. Златният час е времето от деня, когато слънцето, нашият основен източник на естествена светлина, е ниско на хоризонта. Това време обикновено е доста кратко, понякога не повече от час. Слънчевата светлина по това време създава много красиво, меко и топло в сянка осветяване на обекти, в допълнение към всичко, тя също така образува красиви сенки, които подчертават текстурата на повърхностите на различни предмети.

Но искаме да ви разкажем за още едно време от деня. Светлината по това време като цяло, може да се каже, е просто необичайно, магически добра! Още ли не го разбирате? Да! Днес ще ви кажем как да правите снимки вечер и през нощта. Ако сами сте разбрали, че снимането през деня вече е в обсега ви, тогава е време да преминете към нов, по-труден етап от изучаването на фотографските умения: да правите вечерна и нощна фотография.

Статив ще бъде много добра помощ в този въпрос. В днешно време изборът им е просто огромен. Отидете до който и да е магазин - на peo наистина очите се разпръскват. Какво да кажем за онлайн търговията! Производителите предлагат на потребителя най-широката селекция от този аксесоар, така необходим за един фотограф! Освен това стативите са много, много различни не само по своята цена и функционалност, но и по предназначение. Така че изборът ви може да не е толкова лесен, колкото изглежда на пръв поглед. Но за начало, за тези, които тепърва овладяват основите на фотографското творчество, препоръчваме да изберете статив, който е по-стабилен и в същото време, така че да не е много тежък. Стабилността за всеки статив е основното качество, а лекотата го прави лесен за пренасяне от място на място по време на работа.

Защо имате нужда от статив (или, както професионалистите понякога го наричат, статив, тъй като има монопод, опора за камерата не на три крака, а на един), когато снимате през нощта и вечер? Както знаете, и като цяло е просто очевидно, навън е тъмно през нощта и вечерта. Или, казано по друг начин, просто няма достатъчно осветление, за да може фотографът да работи правилно. И това ни казва, че ще трябва да снимате изключително при дълги експозиции. Поне със сигурност по-дълго от 1/30 от секундата. Именно тази скорост на затвора е стандартната "преломна точка" за прехода от снимане от ръка към снимане със статив или друго изследване. И ако снимате при дълги експозиции с ръцете си, тогава смазването е просто неизбежно. Така че, ако имате такава надеждна опора в работата си (в буквален и преносен смисъл!) Като статив, тогава можете лесно да снимате със скорости на затвора от 1/8, ½ от секунда, 1 секунда и до няколко минути, абсолютно без страх, че камерата в момента на експониране ще се премести дори със стотна от милиметъра.

Много амбициозни фотографи смятат, че трябва да снимате със светкавица в тъмното. Уверяваме ви, че когато снимате при недостатъчна светлина, може да не се нуждаете от този аксесоар. Освен това. Когато снимате вечерни и нощни пейзажи, светкавицата е абсолютно никаква. Отивайки на открито, тоест при снимане на пейзажи, светкавицата на камерата обикновено може да бъде оставена у дома. В някои случаи, когато имате нужда от светкавица (добре, например, за да придадете контраст на близко разположени обекти, които са се превърнали в елементи на пейзажа), ще бъде напълно възможно да направите с вградената светкавица. Днес такива светкавици са вградени в почти всяка камера. Дори и в "сапунерката" от съвсем начално ниво.

Най-добре е да снимате нощни или вечерни пейзажи в ръчен режим, като изключите всички автоматични контроли на фотоапарата. Ако все още ви е трудно да зададете самостоятелно всички настройки за режими на снимане – скорост на затвора, бленда, фоточувствителност и всичко останало, тогава използвайте полуавтоматичните режими за работа. Е, например режим на приоритет на затвора или режим на приоритет на блендата. В този случай вие сами избирате скоростта на затвора или блендата, на която ще снимате, а автоматиката ще свърши останалото вместо вас. Можете също да правите снимки с помощта на така наречените творчески режими.

Силно препоръчваме да използвате за работа първите 30-40 минути след като слънцето залезе под хоризонта. Ако решите да снимате градски пейзаж, тогава уличното осветление по това време най-вероятно все още няма да бъде включено и светлината ще остане естествена. Какво ще ни даде? Това ще ни даде факта, че снимките ще бъдат красиви и естествено ще предадат цвета на вечерното небе. Както и добро проучване на детайлите в тъмните зони на изображението.

И още няколко бележки за снимането на вечерни пейзажи. Тези забележки са чисто практически, не са свързани с творчеството като такова.

Имайте предвид, че бавните скорости на затвора ще изтощят батерията на фотоапарата ви много бързо. Освен това батериите губят енергията си много по-бързо през студения сезон, да не говорим за мразовита зима. Затова помислете за този нюанс, когато снимате на открито вечер и през нощта. Може да се случи, че веднага щом усетите вкуса на работата, ще бъдете увлечени, както се казва, и в най-неочаквания момент на дисплея на камерата ще се появи коварен надпис: „батерията е разредена“ ... Наличност на втора батерия! Това ще ви утеши много и ще улесни работата ви!

И още един съвет. На пръв поглед може да изглежда странно. Но въпреки това няма да е излишно за начинаещ фотограф да знае, че при снимане през нощта и вечер на открито балансът на бялото в настройките на камерата трябва да бъде настроен на позиция „дневна светлина“. Това е доказан трик за опитни фотографи. Ако снимате по този начин, небето на снимките ви ще придобие наситен син цвят, а уличните лампи ще радват окото ви и окото на зрителя с красив и топъл жълтеникав оттенък.

Следващият съвет е препоръка. Не забравяйте да вземете със себе си поне малко фенерче за вечерно и нощно снимане. Няма да заема много място в джобовете или раницата ви, теглото на оборудването ви няма да натежи забележимо. Но въпреки това ще бъде много необходимо при настройка на камерата за различни режими на работа.

Да отидем по-нататък. Препоръчваме да опитате да стреляте Режим на крушка (B)... Това е режим, който ви позволява да държите затвора отворен толкова дълго, колкото искате. Поне секунда, поне час, поне три часа. Изборът е твой. Натиснахме бутона на затвора - затворът се отвори. Натиснахме го втори път - затворът се затвори. За какво е? Накратко – да изработите детайлите, които са в най-тъмните части на изображението. Прочетете повече за това в други източници. Сега просто не искам да претоварвам тази статия с информация.

Ето още нещо, което искам да кажа. Не се увличайте с много дълги експозиции! Дългото време на експозиция ще увеличи цифровия шум в изображението. Какво представлява - днес също няма да разказваме подробно. Прочетете го другаде. Но накратко, цифровият шум е вид петънце в изображение, подобно на зърното, което някога е съществувало във фотографско изображение на филм. Колкото по-дълго е времето на експозиция, толкова по-ярък и по-забележим ще бъде цифровият шум. Но нека ви утешим. Не всичко е толкова лошо, колкото изглежда. Има няколко начина за справяне с шума. Първият е намаляване на светлочувствителността или, с други думи, стойностите на ISO. Втората е обработката на готовото изображение в различни графични редактори, които вече са директно на компютъра. И третият начин – някои съвременни фотоапарати имат функцията да потискат цифровия шум директно по време на снимане. Как да използвате тази функция - прочетете инструкциите за вашия фотоапарат. Добавяме, че всички горепосочени методи за потискане на цифровия шум трябва да се използват много внимателно. Ако се увлечете твърде много с това, ще загубите детайли в тъмните области на изображението.

Ако искате да снимате вечерен или нощен градски пейзаж по такъв начин, че на снимката да се образуват красиви светлинни линии от движещи се автомобили, препоръчваме да композирате изображението по такъв начин, че небето да присъства в кадъра. Поне малка част от него. Тези снимки обикновено са много интересни и красиви.

И една последна бележка за днес. Ако все още се чудите дали да отидете или да отидете на нощна стрелба в града или извън града, помнете старата, изпитана във времето истина: преди да кажете „не“, трябва да опитате да го направите. Е, ако съвсем наскоро сте започнали да се занимавате с този завладяващ бизнес, фотография, тогава далеч не всичко, което можете да успеете от първия път. Не се отклонявайте от набелязаната цел! Опитайте втори, трети, десети път ... .. Все повече и повече! Майсторството идва с опита. Няма нужда да се страхувате от нищо! Рано или късно, но успехът идва при тези, които го постигат, и не отстъпва след първия провал!

Колко често сте чували или чели нещо подобно:
„Има златно правило на пейзажната фотография и колкото и съвети да ви бъдат дадени, без стриктно спазване на това правило, никога няма да постигнете резултати, сравними с тези на професионалистите. Фотографите, които снимат пейзажи, могат да снимат само два пъти на ден. Първо, на разсъмване. : Най-добре е да започнете да снимате 15-30 минути преди изгрев слънце и от 30 минути до един час (в зависимост от яркостта на светлината) след изгрев. Второ, при залез."

Тази идея звучи навсякъде и обикновено се представя на пейзажен фотограф. Обикновено нечуплив. Но дали наистина е така? Наистина ли си струва да скриете камерата на най-отдалечения рафт през останалото време и дори да не мислите за това до залез слънце?

Какво да кажа тук. Тези думи имат своя собствена истина. Слънцето е силно през деня, осветлението обикновено е равно, контрастът на сцената е много висок (лесно е да се получи изрязано небе), сенките са груби. Но въпреки това не бих ги издигнал в ранг на правило. Но ако наистина искате, тогава трябва да запомните, че има изключения от всяко правило, но тук те са само в насипно състояние.

Нека започнем с това, че времето, през което наистина може да не си струва да снимате, е просто малък интервал между 11-12 и 15-16 часа следобед, когато слънцето е почти перпендикулярно на земята, т.е. в максималния зенит. И то само през лятото. През пролетта и есента тази разлика все още намалява. А през зимата те по принцип могат да бъдат пренебрегвани.

Е, какви са изключенията от това "правило" питате. Е, ето някои изключения за вас:

1. Стрелба през зимата.През зимата слънцето не изгрява високо и интензитетът му е много нисък. Небето, напротив, започва да играе през деня с всички цветове на синьото. През зимата много красиви са и кадрите със слънце в кадър, заснети с широкоъгълна оптика. За съжаление не можах да намеря пример за снимка в портфолиото си. Просто е пълен лош късмет в ясно зимно време - постоянно се оказвам в лошо време.

2. Следващото изключение е снимането преди и след гръмотевична буря.Слънчевата светлина по това време става по-топла и оловното небе, съчетано с пейзажа, осветен от слънчева светлина, образуват сцени, които са зашеметяващи в своя контраст.

3. Когато небето е облачноВ този случай няма остра светлина, осветлението е меко, без сянка. И небето с красиви облаци изглежда много, много интересно.

4. И последното изключение в моя списък е снимане при облачно време.Само през деня можете да срещнете наситено синьо небе, със снежнобели облаци, плаващи по него. И като хванете момента, в който слънцето е частично скрито зад облаците, можете да вземете рамка, в която пейзажът отдолу ще бъде покрит с различни модели на сенки. Такива пейзажи са достатъчна причина да забравим за известно време за „правилото“ да не се снима през деня.

5. Е, не забравяйте, че при силно слънчево време винаги можете да отидете в гората и в нейната сянка да снимате цветя, потоци или всякакви други горски фрагменти.

Нощната фотография ви позволява да изобразите сцена при необичайно осветление – точно както златният час при здрач и зазоряване може да добави елемент на настроение и уникалност към сцена, осветена от слънчева светлина. Точно както снимането на спортове и пейзажи попадат в границите на скоростта на затвора и блендата на фотоапарата, нощната фотография често попада в технически ограничения за двата параметъра (вижте по-долу).

Поради липсата на запознаване с темата, а също и тъй като нощната фотография често е изключително технична, много фотографи просто премахват фотоапаратите си след залез слънце и „изчакват деня“. Тази глава има за цел да образова фотографите за трудностите, с които могат да се сблъскат през нощта, и разглежда начините за преодоляване на много от тях.

Основите

Нощната фотография се определя от същите параметри като дневната, а именно бленда, скорост на затвора и ISO чувствителност - но всички те често достигат екстремни стойности. Поради тази причина разпространението и разнообразието на нощната фотография е тясно свързано с развитието на фотографската технология. Преди това филмовите фотографи избягваха да снимат нощни сцени, защото изискваха невероятно дълги експозиции или генерираха неприемливо количество визуален шум, за да получат адекватна дълбочина на полето. Освен това, проблемът с филма, така нареченият феномен на нереципрочност, означава, че с увеличаване на времето на експозиция се изисква повече светлина, за да достигне филма - което води до по-нисък откат в сравнение с по-кратките експозиции. И накрая, дори ако е постигната подходяща експозиция, фотографът трябва да изчака филмът да се развие, за да прецени дали снимката е излязла - степен на несигурност, която често е неприемлива за някой, който е останал до късно и е прекарал минути или дори часове в експониране всеки кадър.

Разходи за цифрова нощна фотография

За щастие времената се промениха след първите опити за нощна фотография. Днешните цифрови фотоапарати вече не са податливи на нереципрочност и осигуряват незабавни резултати – невероятно увеличават удоволствието и намаляват риска от губене на време за лоши снимки в извънработно време.

С всички тези постижения, цифровата нощна фотография все още има своите технически ограничения. Снимките неизбежно са компромис между дълбочината на полето, скоростта на затвора и визуалния шум. Следната диаграма илюстрира всички възможни комбинации от тези параметри за типична нощна фотография на пълнолуние с ръчна експозиция:

Имайте предвид, че всеки от четирите сценария има своите проблеми. За повечето статични нощни снимки изборът е между сценарии 2, 3 и 4. За всеки от тях често има начини за минимизиране на недостатъците; те включват усредняване на изображението, каскадиране и множество фокални равнини (изисква се отделна статия). Имайте предвид също, че най-бързата възможна скорост на затвора е една секунда, което означава, че наличието на стабилен статив при снимане през нощта е от съществено значение.

Диаграмата не отчита допълнителни ограничения: намалена разделителна способност поради дифракция и повишена чувствителност към структурен шум при дълги експозиции. В цифровата фотография шумът, причинен от структурата, е единственият недостатък на увеличаването на дължината на експозицията (освен тяхната вероятно непрактичност), подобно на феномена на нереципрочност, наблюдаван при филма. Освен това максималното време на експозиция може да ограничи движението на луната и звездните пътеки (вижте по-долу).

Значението на лунната светлина

Точно както дневната фотография трябва да обръща голямо внимание на позицията и ъгъла на слънцето, нощната фотография също трябва да обръща голямо внимание на луната. Ниската луна може да създаде дълги сенки върху кръстосано осветени обекти, докато луната в зенита си създава по-груби сенки надолу.

Друга променлива е интензитетът на светлината на луната, в зависимост от нейната позиция в 29,5-дневния цикъл на издигане и падане. Пълната луна може да ви хвърли спасителна линия, намалявайки необходимото време на експозиция и ви позволява да увеличите дълбочината на полето, докато безлунната нощ драстично увеличава видимостта на звездите. Освен това, интензитетът на лунната светлина може да се регулира с течение на времето, за да се осигури перфектен баланс между изкуствена светлина (улични светлини) и лунна светлина.

Изчисляването на продължителността на експозиция при пълнолуние може да бъде трудно; използвайте f / 2.0 и 30 секунди при ISO 100 като референтна точка(ако обектът е разпределен и директно осветен), след това изберете параметрите според сценарии 1-4, съответно.

Друг фактор, който рядко се вижда на дневна светлина, е движението на източника на светлина (слънце или луна). Ниската скорост на затвора, необходима за фотография на лунна светлина, често означава, че луната има време да се измести значително по време на експозицията. Движението на луната изглажда резките сенки, но твърде много движение може да създаде вид на плоска светлина.

Забележете как 1-минутната експозиция улавя висок контраст и сенки дори от тънки клони. докато 4-минутна експозиция показва по-малко контраст и сенки само от дебели клони. Изборът на време на експозиция може да варира много повече от четири пъти, като подчертава показания ефект.

Кадрите, в които луната е в кадър, също са чувствителни към движението на луната. На пръстите, луната се движи с размера на диаметъра си приблизително на всеки 2 минути... В резултат на това, ако времето на експозиция се приближи до това време, луната на снимката ще стане удължена.

Яркост на визьора

Композирането на изображение през визьора може да бъде проблематично, когато има малко светлина. Дори ако възнамерявате да снимате със затворена бленда, обектив с по-широка максимална бленда може значително да увеличи яркостта на визьора, докато композирате кадъра. За да оцените ефекта на различните диафрагми, изберете ръчно стойността, като натиснете бутона „Преглед на дълбочината на полето“ (обикновено разположен на камерата в основата на обектива).

Начинът, по който една SLR камера пренасочва светлината от обектива към окото ви, също може да повлияе на яркостта. Камерите с пентапризма (за разлика от пентаогледалата) осигуряват минимална загуба на светлина, но това често значително увеличава цената на камерата. Сензорите с по-голям формат също осигуряват по-ярко изображение във визьора (като 35 мм пълен кадър срещу кроп фактор 1,5-1,6 или по-малък). И накрая, не забравяйте да дадете време на очите си да се адаптират към избледняващата светлина, особено след излизане от ярко осветена зона или използване на светкавица.

Ефект от блокиране на огледалото

Заключване на огледалото (Mirror Lockout) е функция, налична на някои DSLR камери, която е предназначена да сведе до минимум трептенето на камерата, причинено от движението на огледалото (което произвежда характерния щракащ звук на DSLR камерите). Работи като разделя повдигането на огледалото и началото на експонирането на отделни етапи. По този начин всяка вибрация, причинена от огледалото, може да бъде потушена преди началото на експозицията.

Заключването на огледалото може драстично да увеличи остротата за времена на експозиция, сравними с времето за позициониране на огледалото (~ 1/30 до 2 секунди). От друга страна, разклащането на огледалото е незначително за много по-дълги експозиции; следователно, BZ в повечето случаи не е критичен за нощна фотография.... Ако трябва да използвате клатещ се статив (най-добре избягвайте) или телеобективи, времето за стабилизиране може да бъде значително увеличено (до 8 секунди).

Появата на следи от звезди

Дори умерено дълги експозиции могат да открият въртенето на звездите в небето. Използването на дълги фокусни разстояния и падащи звезди на забележимо разстояние от Полярната звезда увеличава разстоянието в изображението, което звездите пътуват. Този ефект може да създаде зашеметяващ вид, но понякога тези белези могат да навредят на художественото намерение, ако включва усещане за солидност и спокойствие.

Нормалните фокусни разстояния (28-50 мм) обикновено показват минимално движение на звездата, ако скоростите на затвора са 15-30 секунди или по-малко. Ако звездните следи са желаният ефект, използването на отворена бленда и по-висока чувствителност (ISO 200-400) може да увеличи яркостта на всяка следа.

Фокус и дълбочина на полето

Внимателното фокусиране е от решаващо значение при снимане през нощта, тъй като затворените диафрагми често са почти невъзможни - и следователно неправилното позициониране на дълбочината на полето е неприемливо (вижте хиперфокалното разстояние). За да направят фокусирането още по-трудно, нощните сцени рядко съдържат достатъчно светлина или контраст, за да работи автоматичното фокусиране, но яркостта на визьора също липсва за ръчно фокусиране.

За щастие има няколко решения на тази фокусна дилема. Можете да опитате да фокусирате върху всеки точков източник на светлина, който е на разстояние, подобно на разстоянието до вашия обект. На снимката вляво гарантираният автофокус може да се получи с помощта на ярка светлина в долната част на целта за фокусиране.

Централната точка на фокусиране при много камери е по-чувствителна и точна, така че е най-добре да я използвате (вместо външни фокусни точки) - дори ако използването й изисква последващо прекомпониране.

Ако искате да фокусирате в безкрайност, насочете камерата си към луната, фокусирайте и след това композирайте своя кадър. В противен случай носете със себе си малко фенерче, което можете да прикрепите към обект, да фокусирате върху него и след това да го премахнете, преди да започнете експонирането. Ако всички тези подходи не са осъществими на практика, ръчният фокус винаги може да се използва въз основа на маркерите за разстояние на обектива (и съответното хиперфокално разстояние).

Нощно измерване

За съжаление, повечето от вградените експонометри на фотоапарата са неточни или имат ограничение на скоростта на затвора от 30 секунди. Обикновено можете първо да измервате с отворена бленда (така че времето на експониране да е по-малко от 30 секунди), след това да затворите блендата до желаната стойност и съответно да удължите времето на експозиция. Като алтернатива можете да получите външен експонометр за най-точно измерване. За експозиции, по-дълги от 30 секунди, фотоапаратът трябва да се превключи в режим „bulb“ и да се използва външен таймер или тригер:

Нощните сцени, съдържащи източници на изкуствена светлина, почти винаги ще имат ниски ключови хистограми, в противен случай те ще показват значителни отблясъци. Измерването може да бъде трудно, ако автоматичното измерване на камерата не успее; добра отправна точка би било измерването на разпределен обект, който е директно осветен от един от източниците. Ако нищо от това не помогне, не забравяйте да снимате с брекетинг или брекетинг, докато проверявате резултатите на екрана на камерата.

Коя експозиция е правилна през нощта?За разлика от дневната фотография, където стандартът е 18% сива карта, няма такива общоприети стандарти за експониране на нощни снимки. Някой "подразбира" изображението, за да запази тъмнината на нощта, някой, напротив, ще се опита да запълни целия тонален диапазон с хистограмата, както при дневната фотография. Като цяло препоръчвам винаги да експонирате напълно като на дневна светлина и да снимате в режим RAW. С този подход експозицията винаги може да бъде отменена по-късно - като се поддържа минимален визуален шум, тъй като повече светлина достига до сензора.