Анна Винтур. Как правильно строить жизнь, чтобы добиться мечты

Она открывает миру

будущих fashion-звезд, снимает наряды ведущих дизайнеров в журнале о садоводстве, осуждает слишком длинный Модный марафон... и его тут же сокращают на два дня!

Ее авторитет в мире моды непререкаем, а образ неизменно попадает во все обзоры лучших look’ов Недель моды и светских раутов. Сложно поверить, но Анне Винтур 65 лет, и она стоит «у руля» американского Vogue с 1988 года!

Анна Винтур и Донна Каран (справа)

Характерное каре, неизменное несмотря на все веяния моды, перфекционизм, удостоенный множества едких эпитетов (чего стоит одна «Ядерная зима») и упомянутый в нашумевшей книге «Дьявол носит Prada», давно стали отличительными чертами Анны Винтур. И, похоже (к счастью!), она не намерена себе изменять.

Складывается ощущение, что легендарному редактору не нужны «маяки» - она точно знает, что делает. Касается ли это революционных преобразований во вверенных Винтур изданиях или поддержки того или иного начинания. Среди открытых «железной леди» талантов - Кристофер Кейн, Джонатан Сондерс, Кейт Босуорт и многие другие. Как не без доли самоиронии призналась Винтур в интервью Кэмпбеллу, она не умеет шить платья, не может работать с фотографиями и не может писать, зато знает, как находить таланты, поддерживать их и показывать всему миру. Вспомните, как она поддержала Джона Гальяно в сложный для него период безвестности и безденежья, и, как поговаривают в сведущих кругах, немало способствовала вхождению дизайнера в концерн LVMH. А во время серьезного падения спроса на американском рынке, вызванного экономическим кризисом 2008 года, инициировала фестиваль шоппинга Fashion’s Night Out, ставший безумно популярным.

Тем, кто задается вопросом, как ей все это удается, Анна Винтур дает совет: «Каждый человек должен оказаться уволенным по крайней мере один раз в своей карьере, потому что совершенства не существует. Важно иногда терпеть неудачи, потому что такова жизнь» . Однажды Анну уволили из Harper’s Bazaar... после чего она возглавила британский Vogue. А затем журнал House & Garden, который переименовала в H&G, публикуя в интерьерах знаменитостей и моделей в одежде ведущих мировых дизайнеров. Столь радикальный подход вызвал массу критики, язвительных комментариев... и рост тиража!

В 1988 году Анна Винтур встала во главе американского Vogue, а в 2008-м получила из рук самой Королевы Елизаветы II почетный Орден Британской Империи. И, похоже, ее история успеха далека от кульминации.

«Если вы не уверены в себе - делайте вид, что уверены, потому что так вы убедите в этом всех остальных. Большинство людей кривит душой. Я принимаю решения быстро, так как считаю, что это полезно для моих подчиненных. Мир, в котором мы живем, ценит инстинкты и быструю реакцию».

«Люди работают лучше, когда они несут ответственность», - не устает подчеркивать важность делегирования задач Анна Винтур.

«Я не встаю по утрам с мыслью: «Так, мне надо срочно что-то сделать, чтобы быть „ролевой моделью“ для других». Я просто живу полной жизнью, стараюсь принимать правильные решения для журнала и для компании в целом, и - если говорить о личном - для моей семьи. Это происходит на бессознательном уровне».

«Я разделяю работу и личную жизнь. Я умею „отключаться“. В выходные, к примеру, люблю уезжать за город или ухаживать за садом, играть в теннис или проводить время с детьми и моей собакой».

Текст: Анастасия Кириллова

3 ноября Анне Винтур, главному редактору и одной из самых исполняется 64 года. Вам кажется, что, посмотрев и «Сентябрьский номер», вы знаете об Анне все? Однако многое осталось за кадром. Мы собрали 10 малоизвестных фактов об этой удивительной женщине.

• 1 Она зарабатывает два миллиона долларов в год. И это только в качестве главного редактора Vogue! Несколько месяцев назад Анна , что наверняка отразилось на ее окладе.
• 2 Она прекрасно танцует. По крайней мере, так утверждают ее близкие друзья. По их словам, Анна настолько сексуальна и хороша в танце, что это даже раздражает. Кто бы мог подумать!
• 3 Ее уволили из Harper"s Bazaar. «Всем советую оказаться уволенным. Это отличный жизненный опыт», - сказала как-то Анна в интервью. Ее саму уволили из глянцевого журнала Harper"s Bazzaar за то, что она перешла все границы, сделав съемку на моделях с дредами. «Для них это было слишком», - рассказывала Анна позже.
• 4 Сьюзи Менкес была на ее 21-м дне рождения. Сьюзи Менкес, грозный fashion-критик издания International Herald Tribune, начинала карьеру в газете London Evening Standard, куда ее взял отец Анны, Чарльз Винтур. Таким образом, «железные леди» современной моды дружат уже очень давно.
• 5 Она была главным редактором журнала House & Garden («Дом и сад», - прим. сайт). Винтур пригласили на должность главного редактора журнала House & Garden в 1987 году, чтобы вдохнуть новую жизнь в издание. С ее приходом в каждой съемке загородных домов, садов или рецептов печенья обязательно присутствовали модели в вещах из последних коллекций известных дизайнеров. Впоследствии это стало поводом для многочисленных шуток.

• 6 Она действительно говорит «И это все». Героиня Мэрил Стрип в «Дьявол носит Prada» буквально списана с Анны Винтур, и это лишний раз подтверждает тот факт, что в реальной жизни главный редактор Vogue, как и Миранда Пристли, заканчивает разговор бесцеремонным «И это все». Мартин Филлер, архитектурный критик, как-то рассказал об инциденте, случившимся между ним и Винтур. Анне не понравилось то, как он пишет: «Ты используешь слишком много прилагательных. Я не люблю прилагательные. И это все», - сказала Анна.
• 7 У нее есть сын Чарли. Все знают дочь Анны, 25-летнюю Би Шаффер. Она часто появляется с ней на мероприятиях, в том числе и на . Но у Анны есть и 23-летний сын Чарли, который избегает публичности.
• 8 Ее любимая еда - авокадо. Анна заказывает даже тогда, когда его нет в меню. И персоналу ресторана приходится идти на поводу у главного редактора «Библии моды». Что поделать, это же Анна Винтур!
• 9 Ее стрижка не меняется уже 25 лет. Только вдумайтесь - четверть века Анна Винтур не (правда, укладку ей каждый день делает профессиональный стилист, приезжающий с утра на дом). Впрочем, учитывая, что и самая влиятельная женщина в модном бизнесе не меняет годами, мы не удивлены.
• 10 У нее был роман с Бобом Марли. В 1975 году 26-летнюю Анну Винтур представили 31-летнему Бобу Марли. Между молодыми людьми завязался бурный, но короткий роман. Говорят, Анна даже сбежала ради музыканта от своего бойфренда - правда, вернулась через неделю.

Главный редактор американского Vogue. В этом году перед ней стоит задача провести журнал через его 125-ый юбилей во время политического, экономического и технологического распада, сотрясающего самые основы всемирной модной индустрии, которой она правит, как глава державы, почти 30 лет.

НЬЮ-ЙОРК, США ― «Я называю ее неким председателем или президентом индустрии моды», ― говорит Боб Соэрберг, исполнительный директор Conde Nast. «Она играет роль и дает всем советы, включая нас. Да, она ― наш креативный директор, но она так же потрясающа в бизнесе».

В самом деле, влияние Винтур распространяется намного дальше, чем роль креативного директора Conde Nast. Она ― неофициальный консультант исполнительных директоров, дизайнеров, политиков и кинозвёзд Америки и за ее пределами. Винтур консультирует главные европейские люкс-конгломераты, такие как Kering и LVMH, в вопросах новых назначений и дизайна, председательствует на официальных завтраках, обсуждая с главными боссами самые важные тренды сезона в американском универмаге Neiman Marcus, монстре люкс-индустрии. Дизайнеры обращаются к ней за советами о потенциальных инвесторах, а инвесторы прислушиваются к её мнению о лучших новых талантах в дизайне.

Даже небольшая выборка её маршрута по последним неделям моды демонстрирует, насколько глубоко Анна Винтур задействована в каждом уголке фэшн-индустрии и связи моды с политикой, знаменитостями, поп-культурой и искусством. В Нью-Йорке, на торжественном открытии новой почтовой марки в честь их общего друга, покойного дизайнера Оскара де ла Рента, Анна была рядом с Хилари Клинтон ― кандидатом, которого она громогласно поддерживала на выборах президента США в 2016-м. Затем мы видим ее у Миланского собора на мемориальной церемонии ее подруги и бессменного редактора итальянского Vogue Франки Соццани, где Анна идет рука об руку с сыном Соццани, Франческо Карроззини, который за несколько дней до этого интервью объявил о помолвке с дочерью Винтур, Би Шаффер.

АННА ВИНТУР, ЕЕ ДОЧЬ БИ ШАФФЕР И ЕЕ ЖЕНИХ ФРАНЧЕСКО КАРРОЗИНИ НА ПОХОРОНАХ ФРАНКИ СОЦЦАНИ

В Париже Анна позировала с моделью Джиджи Хадид и её бойфрендом ― известным поп-певцом Зейном Маликом на коктейльной вечеринке финалистов выпуска CFDA/Vogue Fashion Fund 2017. Несколькими днями позже она появилась на пресс-конференции с дизайнером Comme des Garçons, затворницей Рей Кавакубо, чье творчество в этом году стало темой выставки Costume Institute в музее современного искусства и ― ежегодного бала Института костюма, который Винтур превратила во всемирную медиа-платформу.

Соэрберг прав. Винтур, в самом деле, скорее глава государства, чем просто главный редактор. Эта должность дает ей уникальный взгляд с высоты птичьего полета на индустрию моды, который простирается далеко за пределы Vogue и Conde Nast и позволяет охватить огромную экосистему, поддерживающую $2.4-триллионную индустрию. С кем же еще обсудить распад, поражающий самое сердце fashion-бизнеса Америки, как не с самым ценным советником ― фактически, президентом индустрии?

Прохладное утро марта, 8:34, Винтур одета в Prada. Она тепло меня приветствует в своем офисе, и мы усаживаемся за известный стол Alan Buchsbaum, появлявшийся в бесчисленном количестве фотографий и фильмов. Для поддержания репутации, в центре стола стоит стаканчик Starbucks с отпечатком помады. Рядом множество гаджетов Apple: iPhone, iPad и MacBook Air.

За спиной Винтур на серебряном подносе, стоящем в серванте, множество недавних выпусков американского Vogue, в том числе и сентябрьский выпуск 2016 года на 800 страниц с ― он остается самым главным номером самого главного модного журнала в мире. Но сегодняшний сентябрьский выпуск Vogue содержит меньше страниц с рекламой, чем раньше, что отражает значительное снижение спроса клиентов на печатную рекламу.

Чтобы этот спрос повысить, Винтур и Соэрберг внедрили множество операционных и организационных изменений, укрепляющих позиции компании в эпоху кмпактных и быстрых цифровых технологий: несколько циклов увольнений; закрытие журналов Details, Self и Lucky; перевод печатного TeenVogueв онлайн с четырьмя печатными выпусками; сведение Style.comв новый раздел «Runway» на сайте Vogueи, конечно же, сплочение всех творческих команд компании (всего их 21), журналов, вебсайтов и креативного агентства Conde Nast 23 Stories под началом нового корпоративного креативного директора Рауля Мартинеса.

Я здесь, чтобы понять, что делает самая могущественная фигура в мире моды, когда вокруг нее разворачивается хаос: традиционные медиахолдинги пытаются приспособиться к цифровому настоящему, а индустрия моды работает во все более быстром темпе. При этом страна оказалась под властью противоречивого президента, чей вектор развития в экономической, внешней и социальной политике непредсказуемо меняет направление от одного полюса к другому. Главный офис теперь уже 125-летнего американского Vogueрасположен по политически заряженному адресу Всемирного торгового центра, поэтому с высоты своего положения Винтур также борется с влиянием, которое Дональд Трамп будет оказывать на Америку и весь мир.

Имрад Амед: Что, на Ваш взгляд, означал Vogue в 1892-м, когда он был основан, и как изменилась его роль теперь?

Анна Винтур: Ну, верите вы или нет, меня еще не было в 1892-ом! Но Vogue был общественным журналом. Он и сейчас отражает время в той мере, в какой мода отражает время. Все, что вы видите на подиумах или на улицах, в кино, в вашем Instagram, ― мода может рассказать вам обо всем, что происходит в мире.

В феврале 2017-го матери, дочери, бабушки, парни, мужья ― все шли вместе. Так что было интересно увидеть, насколько изменился мир.

Правда, иногда вам нужно немного дистанцироваться, чтобы понять, что это может быть. Например, я была так тронута , что попросила наш функциональный отдел найти кого-то, кто участвовал в маршах в 60-х. Они нашли замечательного писателя по имени Мэри Гордон. Тогда ей пришлось выскользнуть из дома, не говоря маме, не говоря никому, а потом пробраться обратно, и ее семья так и не узнала об этом. Конечно, в феврале 2017-го матери, дочери, бабушки, парни, мужья ― все шли вместе. Так что было интересно увидеть, насколько изменился мир.

А также смотреть на то, что носили тогда и что носят сейчас. Для меня мода непрестанно увлекательна, так как с помощью моды и одежды ты выражаешь себя. И в каком бы году вы не держали в руках Vogue ― мы стараемся отражать время, отражать момент. Независимо от того, идет ли речь о фэшн-фотографии или о политическом, культурном освещении, журнал ― живой, дышащий предмет. Вы должны быть в моменте: не слишком впереди, не слишком позади. Вы должны отражать происходящее.

ИА: Можете ли Вы вспомнить время, когда Вам приходилось отражать бурный период с точки зрения политической среды, технологий и всего, что меняет мир?

АВ: Разрушение (как перемены, изменения ― прим. ред .) ― именно то слово, к которому мы возвращаемся. Одна из инициатив, которую я здесь выполняю в качестве художественного руководителя, заключается в том, что я провожу регулярные редакционные совещания Целевой группы (Editorial Task Force meetings - ETFs). Мы приглашаем лидеров из других сфер, чтобы они пришли и поговорили с нашей командой о том, что происходит в их отраслях, будь то СМИ или Силиконовая долина.

Когда изменения постоянно бросают тебе вызов ― это очень волнующее время, потому что оно дает свободу пробовать разные вещи.

Одно из главных посланий, добытых нами таким способом (в частности ― из Силиконовой долины), заключается в том, что вы не должны бояться перемен. Традиционная компания ― самая трудная для «поворотов», и вы должны быть открыты для новых идей и не бояться неудач. Когда изменения постоянно бросают тебе вызов ― это очень волнующее время, потому что оно дает свободу пробовать разные вещи. Именно поэтому я считаю обсуждения последних 2-3 лет такими полезными и интересными, ведь в противном случае, делая что-то слишком однообразно, ты становишься немного изолированным, поглощенным своим собственным миром. А когда ты открыт к разговору с людьми, которые видят вещи абсолютно иначе, ― это очень вдохновляет.

ИА: Да, этим утром я смотрел Ваше выступление в Oxford Union (Оксфордский союз). Вы сказали: «Это проблема давно созданных компаний, они, как правило, устраивают всё по-своему. Я буду первой, кто признает, что в Conde Nast мы виновны в надменности, ― мы, Conde Nast , всегда так делали. Мы так заняты работой над тем, чтобы быть лучшими, чтобы быть совершенными, что не всегда готовы к изменениям. Надеюсь, это изменится». Это действительно изменится?

АВ: Думаю, да. Мы ― крупная медиакомпания, охватывающая внимание публики такими способами, к которым мы никогда раньше не прибегали. Изменился круг тех, с кем мы беседуем, появился другой формат разговора на совершенно разные интересные темы, полностью изменился новостной цикл. Следовательно, у нас есть в разы более пугающие, но и более захватывающие возможности.

Мода была виновна в навязывании слишком узкого мышления, и, слава Богу, все меняется.

Так что да, я не могу вспомнить время, которое было столь же полным перемен, но я также не могу вспомнить время, которое было таким увлекательным. У нас вышла ― и это, безусловно, то, что мы много обсуждали в Conde Nast и, конечно, здесь, в Vogue: инклюзивность ― мы должны отражать мир, в котором мы живем. Я считаю, что мода, ― и я нас приписываю к ней тоже, ― была виновна в навязывании слишком узкого мышления, и, слава Богу, все меняется. Думаю, это замечательно.

ИА: К Вашему мартовскому выпуску, на обложке которого были все те потрясающие женщины, были приложены особые усилия для отражения всеобъемлющего взгляда…

АВ: Это было не впервые. Весь прошлый январский номер был посвящен различиям.

ИА: Но все же есть обратная связь, которую Вы получаете мгновенно. Люди говорят: «О, ну это фотошоп, и это недостаточно разнообразно», и так далее.

АВ: И это не был фотошоп! О нас всегда говорят ― и это здорово. Но иногда вы были бы поражены тем, на чем фокусируются люди. Если беспокоится о каждом критическом замечании, ты не встанешь утром с постели.

ИА: Итак, в среде всех этих перемен, какие элементы традиционного журнала Вы хотите сохранить, а с какими ― покончить?

АВ: Мы знаем, что наша аудитория приходит к нам за лучшим. Они остаются вовлеченными и задействованными и рассказывают нам о том, что чувствуют и думают, ― и для меня это лучшая награда. Мы не можем гнаться только за кликами и быстрой прибылью. Нужно отстаивать то, во что каждый верит здесь, в Conde Nast.

ИА: Вы говорите о том, что не гонитесь за кликами. Но, если я посмотрю сайт Vogue . com и взгляну на журнал, для меня становится очевидным, что в цифровом Vogue чувствуется другой тон и другой подход. Мне просто интересно, как Ваши команды работают вместе. Вы все в одном месте?

АВ: Мы все собраны здесь, на одном этаже. Это полная интеграция: мы встречаемся, обсуждаем идеи, все время говорим друг с другом.

ИА: Вы каждый день заходите и смотрите на все на сайте?

АВ: Да. Я чувствую, что это ― возможность сегодня поговорить со своей публикой разными способами. Мы говорим с ней через работу, которую мы делаем в Фонде моды (Fashion Fund), мы говорим с ней через книги, которые мы публикуем, мы говорим с ней через видео. Мы говорим с ней через работу, которую мы делаем в музее Метрополитен, через наш канал Instagram ― это может быть любой способ. Поэтому его не следует гомогенизировать. Да, это все о качестве и авторитете, а также о том, что мы все делаем в Vogue, но все из перечисленного требует немного другого метода обсуждения или обращения к публике, с которой ты ведешь диалог.

Во всем, что мы делаем, мы стараемся поощрять сотрудников так, чтобы все редакторы, писатели и фотографы взяли на себя ответственность и чувствовали себя хорошо от того, что они делают.

Конечно, вы не можете контролировать все, но к этому не стоит и стремиться. Когда я думаю о том, что у меня есть все эти различные возможности говорить с разнообразной публикой, то чувствую радость. Она заключается в том, что каждый, кто работает с нами, постоянно удивляет, восхищает и информирует о том, что делает. Мне нравится знать, что происходит, но я не микро-менеджер. Я не думаю, что люди работают наилучшим образом в ситуации полного контроля. Поэтому во всем, что мы делаем, мы стараемся поощрять сотрудников так, чтобы все редакторы, писатели и фотографы взяли на себя ответственность и чувствовали себя хорошо от того, что они делают.

ИА: Цифровой рост переключил внимание людей на показы. Например, редакторы стали частью fashion - ландшафта, чего не было до сих пор. Что Вы думаете по этому поводу?

АВ: Я думаю, что почти всё, что привлекает публику и людей, которых волнует мода, и которые следят за вовлеченными в эту сферу личностями, ― это прекрасно. Я смотрю на street style, который есть на нашем сайте и на многих других сайтах, и нахожу эти фотографии очень, очень вдохновляющими и забавными, ― слава Богу, не все люди на них одеты в черное, как было раньше.

Я вдохновляюсь, когда вижу уличный стиль, когда вижу кого-то, кто не выглядит так, будто только что сошел с подиума, кто на самом деле соединил вещи со своим личным стилем, изобретательностью, чувством юмора и остроумием. Думаю, это потрясающе, почему нет? Street style дает возможность посмотреть на что-то иное, пока вы ждете начала шоу.

ИА: Возвращаюсь к тому, что вы сказали ранее: если мода отражает время, то сейчас трудно думать о настоящем времени, не думая о политике.

АВ: Вы только что приехали из Лондона?

ИА: Да.

АВ: Вы видели наш (действующий премьер-министр Великобритании ― прим. ред )?

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТЕРЕЗА МЭЙ. ФОТО: VOGUE.COM

ИА: Да, вообще я даже сделал несколько снимков. Это было на первой странице каждой газеты. Это было невероятно.

АВ: Да, почему-то у них возникла идея, что мы можем поставить премьер-министра на обложку. Но эта идея никогда не была частью обсуждения, и я не знаю, откуда она взялось. Я была обеспокоена тем, что они могут остаться разочарованными.

ИА: Ну, в результате никто не остался разочарованным. Политическая история в Vogue ― это было повсюду. Я читал некоторые материалы и узнал, что Ли Миллер, военный корреспондент Vogue в конце Второй мировой войны, опубликовал довольно провокационные фотографии на тему Холокоста, ― поэтому в каком-то смысле Vogue всегда обращался к таким серьезным темам, как политика.

АВ: Да, у нас есть история. Я не могу понять, почему никто не снял фильм о Терезе Мэй, потому что она ― восхитительный персонаж.

ИА: Когда Вы думаете об истории Терезы Мэй, почему Вы считаете, что читателю американского Vogue она интересна?

АВ: Я думаю, что наши читатели заинтересованы в женщинах. И, возвращаясь к нашему 125-летнему юбилею , ― это действительно то, на чем мы решили сосредоточиться в течение всего года. Вместо того, чтобы поднять только один вопрос, мы подумали, что посмотрим на женщин во всех сферах жизни. И мы это сделали, чтобы показать время, когда женщина стала премьер-министром Великобритании (нашего великого союзника) впервые со времен Маргарет Тэтчер. Мы знаем, что наши читатели интересуются политикой, мы знаем, что они интересуются женщинами, мы знаем, они интересуются миром, поэтому, очевидно, выбор Терезы Мэй был естественным для нас.

ИА: В настоящий момент атмосфера в США политически заряжена. Вы поддерживали совершенно другого кандидата в президенты. Еще не прошло и 100 дней после выборов, но что Вы лично думаете о происходящем?

АВ : Думаю, мы еще не можем оценить последствия сегодняшнего политического влияния и понять, что произойдет в будущем. Слишком много новостей. Я не знаю, что вы видите. Я вижу, что все были и до сих пор настолько поглощены президентством Трампа. Он дал много поводов для обсуждений. Я чувствую, что люди стали принимать данное положение вещей. Оно становится не то, чтобы «нормальным», ― скорее, это новые правила игры.

Сейчас самое время немного успокоиться и попытаться осознать, что мы можем сделать и чем можем быть полезны в борьбе за идеалы, в которые верим.

В мартовском номере есть замечательная цитата Дианы фон Фюрстенберг: «Нет смысла ныть, жаловаться или кричать. Страна проголосовала » . Что же мы можем сделать сейчас, чтобы быть наиболее полезными, а также поддерживать то, во что мы верим? У людей могут быть разногласия. Они так же верят в правильность своих взглядов, как и мы верим в свои. Поэтому давайте попытаемся понять, что мы можем сделать, чтобы работать вместе. Я действительно в это верю, потому что просто думать иначе ― этого недостаточно.

ИА: Именно поэтому Вы провели те встречи с президентом Трампом? Думаю, люди были весьма удивлены.

АВ: Ну, я знаю Дональда Трампа с начала 80-х. Любой, кто бывал в Нью-Йорке, ― и он бывал в Нью-Йорке, ― знал его. Я уважаю Иванку и все, чего она достигла. И, как я уже упоминала ранее, мы приглашаем специалистов из разных областей поговорить с нами об их взглядах на происходящие в мире процессы, ― и поэтому, очевидно, имело смысл поговорить с избранным президентом. Мы ― огромная медиа-компания. По-моему, он также побывал в New Youk Times. Думаю, сделать это было естественным для нас.

ИА: Некоторые из инициатив, которые выдвигаются администрацией Трампа, ― особенно налог на импорт ― вызывают беспокойство представителей fashion -бизнеса.

АВ: Не думаю, что у нас есть ясность в этом вопросе. Он много чего сказал, но чего он может достичь? На пути есть множество сложностей. Было много шума, а теперь настало время для оценивания результата.

ИА: И тут возникает сложный вопрос о том, как Vogue должен транслировать . Хелен Тафт была одной из первых, кто фигурировал в журнале, а Хиллари Клинтон стала первой первой леди на обложке. Вы продолжите эту традицию?

АВ: Мы всегда фотографируем и тем или иным образом пишем о первых леди, поэтому, как я уже говорила, я не могу себе представить, что в какой-то момент мы не будем этого делать. Но на данный момент у нас ничего не запланировано.

ИА: Считаете ли Вы, что часть ответственности за Vogue лежит на том, кто представляет нынешнюю администрацию?

АВ: Да, и я считаю, что мы должны уважать Офис президента Соединенных Штатов Америки, и я считаю, что нам также нужно уважать разные точки зрения. Это не значит, что мы обязательно соглашаемся со всем, что они говорят, но большая часть страны так и делает.

ИА: С того момента, когда Вы начали работать в Vogue , изменился ли fashion -бизнес в США?

АВ: Ну, я думаю, раньше американская мода состояла из крупных доминирующих брендов. Calvin, Ralph, Donna, Michael & Mark были общеизвестны. Потребовалось бы не меньше 10 лет, чтобы дорасти и приблизиться к их уровню. Сейчас, на мой взгляд, молодым талантам намного легче добиться признания и найти своего потребителя.

Если ты талантлив, пользуешься современными способами общения и делаешь все, что нужно делать, ― сегодня ты можешь быть признан намного быстрее.

Невероятно, насколько более утонченным стал клиент. Он много знает и не хочет, чтобы его использовали в чьих-то интересах. Это касается даже тех, у кого есть время, привилегии и много денег, которые они могут потратить на одежду.

Современные покупатели будут прицениваться к чему-то онлайн и не захотят, чтобы ими воспользовались, ― это огромное изменение.

ИА: Как Вы реагируете, когда люди говорят, что Вы ― самая влиятельная фигура в мире моды, и что вся индустрия работает на основе Ваших слов?

АВ: Это просто неправда. Я люблю свою работу, я все люблю в ней. Я люблю огромную ответственность, которая лежит на мне как на арт-директоре, и я люблю журналистику. Мой отец был редактором, мой брат ― политический редактор. Просто это мир, в который я погружена. И честно, без претенциозности, я не думаю о власти или о том, что это приносит мне. Что самом деле дает мне мое положение? Хороший столик в ресторане? Я просто пытаюсь использовать свою должность, чтобы помочь Conde Nast и другим.

ИА: Тогда почему, на Ваш взгляд, вокруг Вас возник этот миф?

АВ: Я не могу ответить на этот вопрос.

И на этом моё первое интервью с Анной Винтур заканчивается. Через пару недель у меня запланировано второе интервью с Винтур ― частично потому, что, как мне сказали, ей не нравятся длинные встречи, а также потому, что у меня есть множество тем для обсуждения. В то утро появились новости о том, что Эдвард Эннинфул назначен редактором британского Vogue, и эту должность Винтур сама занимала время с 1986 по 1987 год. Винтур также занята подготовкой к баллу “Met Gala-2017” и к открытию выставки Costume Institute на гала-вечере, который состоялся 1-го мая.

По слухам из многочисленных источников, 68-летняя Анна Винтур, главный редактор американского издания Vоgue, собралась уходить на покой после выпуска сентябрьского номера. 3 апреля представитель Condе Nast, издательского дома, который выпускает Vogue, опроверг эту информацию в интервью с порталом Page Six. «Мы категорически отрицаем эти слухи», — заявил он.

Однако издательство явно чего-то не договаривает — дальнейшие планы Винтур спикер не назвал.

По предположениям внутренних источников, сейчас на место Анны Винтур мог бы претендовать главный редактор британской версии Vogue , но тот имеет существенно меньше опыта и занимает свой пост всего лишь с ноября 2017 года.

К тому же, совершенно непонятно, кому в таком случае достанется пост в управляющем совете Conde Nast. Для издательского дома, для нью-йоркской светской жизни, для мировой моды, Анна Винтур — это практически все. Каким будет мир моды без нее, сложно представить.

В этом году Анна Винтур отмечает свой 30-летний юбилей в качестве главного редактора старейшего мирового глянцевого журнала. До корпоративного рекорда ей остается 8 лет — в начале XX века главный редактор журнала Эдна Вульман Чейс продержалась на этом посту 37 лет.

Без связей и новых предложений по работе она уж точно не останется, Британский совет моды вполне может предоставить ей высокий пост и неплохой заработок. Однако выделить особые заслуги Винтур можно и без неподтвержденных слухов.

В мае 2017 года Анна получила от ее величества титул дамы, а точнее «дамы-командора Британской империи». Винтур удостоилась высокой чести за вклад в развитие журналистики и моды, британская королева даже присоединилась к ней на одном из показов Недели моды в Лондоне сезона «Осень-зима 2018».

Все те, кто никак не был связан с индустрией моды, узнали о ее непростом характере в 2006 году после выхода фильма по одноименному роману «Дьявол носит Prada».

В нем Анна стала прототипом героини — безмерно стильного и тираничного главного редактора глянцевого журнала, а настоящий «дьявол» продемонстрировала редкое чувство юмора, посетив премьеру.

История обложки

Она по-настоящему умеет создать хороший тренд: в 1989 году на обложку «Модной Библии» именно по ее инициативе попала темнокожая супермодель . И не просто на один из ежемесячных выпусков, а именно на обложку сентябрьского — этот факт достоин особенного упоминания: выпуск Vogue в сентябре является самым главным в году, по сути, он открывает сезон. В 2009 году вышел документальный фильм, который повествует о процессе создания самого толстого номера в истории журнала в 2007, его так и назвали «Сентябрьский выпуск».

Обложки Vogue на Елисейских полях в Париже во время празднования 90-летия журнала, 2009 год

Фильм, кстати говоря, мгновенно вошел в список лучших фильмов о моде, так что теперь в интернете можно лицезреть процесс создания самого качественного глянца.

И хотя многие из руководящего состава Conde Nast в начале ее редакторской карьеры пытались уговорить Анну Винтур не снимать звезд шоу-бизнеса вместо моделей, продажи журнала каждый раз взлетали до заоблачных высот, а конкуренты молниеносно перенимали любую революционную инициативу.

За все время работы журнала со звездами первой величины у читателей не было больше претензий, чем в апреле 2014 года, когда для обложки позировали Канье Уэст и Уэст. Комментаторы в социальных сетях не обрадовались появлению на первом плане Ким — по сути, звезда реалити-шоу прославилась благодаря слитому в интернет домашнему видео, а Анна якобы поддержала выскочку.

Не редакционная политика

Vogue не слишком часто становится площадкой для политических дискуссий, однако когда баллотировалась на пост президента США, молчать не стала: главный редактор полностью поддерживала кандидата демократов и даже собиралась выпустить с Клинтон уже вторую по счету обложку в случае победы первой женщины-президента — предыдущий выпуск с Хиллари датирован декабрем 1998 года.

Главред Vogue Анна Винтур и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон во время мероприятия в Нью-Йорке, 2017 год

В 2014-м бывшего американского президента с женой Винтур принимала в своем доме в Гринвич-Вилладж на вечеринке в честь сбора средств Демократического национального комитета.

В тот вечер около 30 единомышленников пожертвовали примерно $33 тыс. в качестве платы за проход на закрытое мероприятие.

Бал Института костюма MET

Нетрудно догадаться, в честь кого в 2014 году назвали новое крыло Нью-Йоркского музея «Метрополитан», в котором каждый первый понедельник мая проходит MET Gala Ball. С того момента как Анна занялась организацией торжества в 90-х годах, ее деятельность принесла Институту костюма $175 млн по состоянию на 2016 год. Изначальная миссия устроителей бала состояла в сборе средств для различного рода благотворительных организаций, но Анна Винтур сделала из него самое долгожданное и высококлассное событие.

Би Шаффер и ее мать Анна Винтур во время бала Met Gala в Нью-Йорке, 2014 год

МЕТ чем-то напоминает церемонию вручения «Оскара», только для входа нужно выглядеть по меньшей мере роскошнее, чем когда-либо, и нравиться Анне. И за честь добиться последнего, сотни мало-мальски известных людей готовы заплатить любую цену.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Vogue — не просто модный журнал, а Анна Винтур уже давно перестала быть простым главным редактором.

Сегодня главному редактору американской Библии Моды Vogue, Анне Винтур, исполняется 65 лет! сайт предлагает узнать самые интересные факты об этой удивительной женщине.

Руководит изданием Vogue с 1988 года - именно благодаря «Атомной леди», как ее называют в фешн-кругах, журнал стал синонимом безупречного стиля и luxury life. Ее боятся, уважают и боготворят - в свои 65 Анна заслужила статус одной из самых влиятельных женщин мира. Чего мы не знали раньше о живой легенде?

Свою единственную любимую прическу сделала в 14 лет - с тех пор идеальное боб-каре превратилось в визитную карточку главного редактора Vogue.

Более 20 лет Анна носит одну и ту же модель туфель - лодочки nude от Manolo Blahnik. И пусть они давно не в тренде и могут вызвать недоумение у модной прублики, Анне плевать, ведь эти туфли она считает идеальными.

Когда впервые Анна попала на интервью к тогда еще главному редактору американского Vogue Грейс Мирабеллой, юная и самоуверенная она заявила ей прямо в лицо: «Я пришла, чтобы занять ваше место». Вы будете смеяться, но в 1988 году, через небольшой отрезок времени, она это сделала.

Первый выпуск журнала Vogue под руководством Анны Винтур произвел эффект бобмы! Впервые на обложке глянцевого издания такого уровня позирует 19-летняя неизвестная модель Микаэла Берку да еще и в потертых джинсах за 50 долларов и… роскошном топе, усеянном драгоценными камнями, от Christian Lacroix, стоимостью в 10 тысяч. С этим выпуском Vogue случилась курьезная ситуация: перед тем как сдать его в печать, работники типографии перезвонили в офис журнала и уточнили, точно ли это та обложка, которую они хотели для этого номера? Представьте, какой фурор журнал произвел на массы, когда появился на раскладках?!

В 2014 году Анне Винтур удалось собрать на благотворительность… 125 миллионов долларов! Именно после этого знаменитый Бал Института Костюмов носит имя Анны Винтур. Награду же главреду вручала сама Мишель Обама.

За свою любовь к натуральному меху Анна неоднократно подвергалась нападкам со стороны PETA. Так в 2005 году представители организации запустили в нее пирогами, когда Винтур в роскошном дорогом наряде направлялась на шоу Chloe в рамках Недели моды а Париже.

Фанатка большого тенниса. Ее можно часто увидеть на турнирах US Open, Уимблдон и French Open. И вот что: пару раз в неделю она встает в 5 утра, чтобы поиграть в теннис перед началом рабочего дня.

Любимый город Анны Винтур - Нью-Йорк. В одном из интервью она призналась, что этот город - для тех, кто действительно хочет чего-то добиться, город, где каждый ищет свое место под солнцем.

Любимые бренды Анны Винтур , которые она носит годами и которым никогда не изменяет: туфли только Manolo Blahnik, пальто и платья от Prada, вечерние наряды только у Oscar de la Renta, Chanel, Giorgio Armani, Carolina Herrera. Также главред издания любит и молодых дизайнеров, среди которых Marc Jacobs.

Гардероб Анны Винтур стоит 200 тысяч долларов. Эту сумму ей ежегодно выделяет американский Vogue.

Младшим сотрудника Vogue запрещается ездить с Анной в одном лифте, а такде без разрешения заводить с ней разговор. Мало кто знает, но главная героиня «Дьявол носит Prada» писалась с Анны.

17 раз обложку Vogue US украшала любимая модель Анны Винтур - Амбер Валетта.